Le Lido : l'île balnéaire de Venise

L'île où les règles de Venise ne s'appliquent pas

Presque tout ce qui distingue le centre de Venise — pas de voitures, pas de vélos, des passerelles à la place des routes — est absent au Lido. C'est la seule partie de la municipalité historique de la lagune dotée d'un véritable réseau routier, de lignes de bus et de voitures privées, une différence qui remonte au développement de l'île en station balnéaire à partir du milieu du dix-neuvième siècle, lorsqu'elle fut aménagée avec des rues plus larges et des parcelles à villas plutôt qu'un réseau de calli médiéval. Pour les visiteurs venant du centre dense de Venise, le changement est immédiat : des trottoirs plus larges, des jardins de devant, et un rythme de vie quotidien nettement plus lent.

La culture balnéaire Belle Époque et la Mostra

L'identité du Lido en tant que station balnéaire a pris forme à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle, lorsque de grands hôtels, dont l'Hotel Excelsior et le Grand Hôtel des Bains (le cadre de « Mort à Venise » de Thomas Mann), furent construits pour attirer l'aristocratie européenne venue prendre des bains de mer. L'architecture Art nouveau et éclectique de cette époque reste visible le long du Gran Viale Santa Maria Elisabetta, l'artère piétonne principale de l'île reliant l'arrêt de vaporetto au front de mer. La Mostra de Venise, fondée en 1932 comme le plus ancien festival de cinéma au monde, se tient chaque début septembre au Palazzo del Cinema, et pendant ces deux semaines, le rythme habituellement tranquille du Lido change radicalement, les arrivées sur tapis rouge attirant les foules sur une île qui passe le reste de l'année dans un calme relatif.

La plage, et son fonctionnement réel

Une grande partie du littoral du Lido est divisée en stabilimenti balneari — des clubs de plage privés faisant payer la location de parasols et de transats, une convention balnéaire italienne de longue date plutôt qu'une spécificité vénitienne. Un accès public et gratuit à la plage existe, mais il est plus limité et moins bien indiqué, généralement situé vers l'extrémité nord, près de San Nicolò, et l'extrémité sud, vers Alberoni ; se renseigner localement ou consulter les cartes de zonage des plages du Comune di Venezia avant de s'y rendre évite une marche frustrante. Le sable lui-même, fin et pâle, fait face aux eaux ouvertes de l'Adriatique plutôt qu'à la lagune, ce qui donne au Lido un caractère marin authentiquement différent de l'eau abritée, souvent trouble, du reste de la lagune.

Parcourir l'île à vélo

Parce qu'il autorise les véhicules à roues, le Lido est l'un des seuls endroits de la municipalité de Venise où le vélo est un moyen de déplacement pratique, et plusieurs points de location près de l'arrêt de vaporetto principal facilitent la chose. L'île s'étend sur environ 11 kilomètres, du Porto di Lido au nord jusqu'à Malamocco, un petit village de pêcheurs au centre de l'île, antérieur au développement touristique du Lido et conservant un caractère nettement différent, plus ancien, la balade se poursuivant vers le sud jusqu'à Alberoni et la liaison vers Pellestrina.

Le cimetière juif et une mémoire plus ancienne

Près de l'extrémité nord du Lido, l'Antico Cimitero Ebraico est l'un des plus anciens cimetières juifs d'Europe, établi au début du seizième siècle, peu après que la République eut officialisé le Ghetto de Cannaregio, lorsque la communauté juive de Venise reçut ici des terres destinées aux inhumations, en dehors du centre dense de la ville. Des pierres tombales érodées et penchées, dont certaines datent des années 1500, se trouvent parmi les arbres et les broussailles basses, dans un coin tranquille de l'île rarement visité en dehors des visites patrimoniales organisées, offrant un registre d'histoire très différent des hôtels Belle Époque du Lido, à quelques pas de là.

Malamocco : la moitié plus ancienne et plus tranquille de l'île

Avant que le Lido ne devienne une station balnéaire, Malamocco fut brièvement le siège du gouvernement ducal de la lagune au huitième siècle, avant que le pouvoir ne se déplace vers le Rialto. L'agglomération visible aujourd'hui, avec son petit canal, son église et ses bateaux de pêche, fut en grande partie reconstruite après que l'implantation d'origine eut été détruite par l'érosion côtière et les tempêtes il y a des siècles, mais elle conserve un caractère tranquille et laborieux qui contraste fortement avec la bande balnéaire nord du Lido.

Manger loin du front de mer

La scène de restauration du Lido se divise assez nettement entre les établissements du front de mer, destinés à la clientèle des stabilimenti, et un ensemble plus discret de trattorie plus à l'intérieur des terres, autour du Gran Viale et des rues près de Malamocco, qui accueillent une clientèle plus résidentielle et, le soir, nettement plus locale. Les restaurants de poisson y puisent dans les mêmes filières d'approvisionnement lagunaires et adriatiques que le centre de Venise, mais avec une pression tarifaire moins marquée par le tourisme, car l'économie de la restauration de l'île dépend encore fortement des résidents et des estivants réguliers possédant une maison au Lido, plutôt que des touristes de passage.

Le Lido au fil des saisons

Parce que l'identité du Lido est si liée à la culture balnéaire estivale, il est facile de croire que l'île n'a rien à offrir en dehors des mois chauds, mais son caractère en automne et en hiver est sans doute plus marqué, et non moins. Les stabilimenti ferment, le front de mer se vide, et les rues résidentielles de l'île — déjà tranquilles même en haute saison selon les standards vénitiens — prennent un calme presque provincial, plus proche d'une petite ville adriatique que de tout ce qu'on associe au centre de Venise. Les tempêtes venues du large donnent au front de mer un caractère différent, plus sauvage, durant ces mois, visible depuis les portions proches des Murazzi vers Malamocco, et les cyclistes prêts à braver le temps plus frais ont les routes de l'île presque entièrement pour eux.

Aller et venir du Lido sans perdre sa journée

Parce que le Lido se trouve à la jonction de plusieurs lignes ACTV, il est facile de le combiner avec d'autres parties de la lagune plutôt que de le traiter comme une destination isolée. La ligne 1, le vaporetto plus lent qui dessert toute la longueur du Grand Canal, relie directement le Lido et constitue une façon agréable, quoique tranquille, d'y arriver ; les lignes 5.1 et 5.2 offrent un itinéraire circulaire plus rapide, via Murano d'un côté et San Marco de l'autre, utile pour quiconque prévoit de combiner une matinée au Lido avec un après-midi de retour dans le centre historique ou une excursion vers les îles du nord.

Le Lido vaut-il la visite en dehors de la saison du festival ?

Oui — en dehors des deux semaines du festival du cinéma, le Lido est l'une des parties les plus calmes et les moins fréquentées de la lagune, mieux adaptée au vélo, à un après-midi de plage ou à une promenade à travers Malamocco qu'à la visite de monuments au sens classique, et il constitue un lien naturel vers Pellestrina pour les voyageurs se dirigeant plus au sud.