Venise au-delà de San Marco : un guide des six sestieri

Un système d'adresses plus ancien que le pays qui l'entoure

Demandez une adresse à un Vénitien et vous obtiendrez probablement un nom de sestiere et un numéro avant même un nom de rue. « San Polo 2076 » ou « Cannaregio 3778 » constitue une adresse complète et fonctionnelle à Venise, car les six sestieri de la ville — littéralement des « sixièmes » — organisent la numérotation, les limites paroissiales et l'identité civique depuis que la division fut formalisée au douzième siècle, bien avant l'existence de l'Italie en tant que pays. Les numéros se suivent en une seule séquence autour du périmètre de chaque sestiere plutôt que rue par rue, ce qui explique précisément pourquoi les cartes papier et la patience l'emportent encore sur n'importe quelle application pour s'orienter ici.

La plupart des visiteurs ne découvrent qu'un seul sestiere — San Marco — et repartent convaincus d'avoir vu Venise. Ils en ont vu le décor de théâtre. Les cinq autres sestieri, où vit la grande majorité des quelque 49 000 résidents encore présents dans le centre historique selon les données du Comune di Venezia, sont les endroits où les rythmes de travail de la ville s'observent le plus facilement.

San Marco et Castello : pouvoir, cérémonie et l'Arsenale

San Marco est le plus petit sestiere par sa superficie, mais le plus monumental : la Basilique, le Palais des Doges, les arcades des Procuratie et la dense grille de boutiques entre elles furent construits pour projeter la richesse de la République aux ambassadeurs en visite, et ils remplissent encore ce rôle aujourd'hui pour les foules de croisiéristes. Il récompense une visite de bon matin, avant que la Piazza ne se remplisse, plus que n'importe quelle autre approche.

Castello, le plus grand sestiere, s'étend vers l'est depuis San Marco jusqu'à l'Arsenale — le chantier naval fortifié où la République construisait et armait autrefois des galères de guerre selon un processus proche d'une chaîne de montage, des siècles avant que le terme n'existe. Au-delà des murs de l'Arsenale, la Via Garibaldi et les Giardini della Biennale (qui accueillent les Biennales d'art et d'architecture de Venise) montrent un Castello résidentiel et laborieux que la plupart des touristes à la journée n'atteignent jamais, avec des bacari locaux et une population véritablement mixte en âge.

Cannaregio : le quartier résidentiel du nord

Cannaregio abrite environ un quart des résidents de Venise dans ses limites, et c'est là qu'une grande partie de la vie domestique réelle de la ville se déroule : la large Strada Nova porte le trafic des courses locales, tandis que la Fondamenta della Misericordia est devenue le lieu de rassemblement du soir du sestiere pour le spritz et les cicchetti. Cannaregio abrite aussi le Ghetto vénitien, établi par décret de la République en 1516 comme quartier juif obligatoire — souvent cité comme l'origine du mot « ghetto » lui-même — où deux synagogues actives et le Musée juif de Venise fonctionnent encore aujourd'hui.

Dorsoduro : académies, jardins et les Zattere

Au sud du Grand Canal, Dorsoduro tire son nom — « dos dur » — du sol légèrement plus ferme sur lequel il fut bâti. Il abrite l'université Ca' Foscari, les Gallerie dell'Accademia et la Collection Peggy Guggenheim, ce qui lui confère un caractère plus jeune et plus académique que la plupart de la ville. Les Zattere, une longue promenade ensoleillée le long du canal de la Giudecca, sont l'un des rares tronçons de front d'eau ouvert du centre de Venise assez large pour une promenade tranquille, et le Squero di San Trovaso — un chantier naval en activité où des bateaux en bois, y compris des gondoles, sont encore construits et réparés selon des méthodes traditionnelles — peut être observé depuis la fondamenta d'en face.

San Polo et Santa Croce : le quartier du marché et les rues les plus anciennes

San Polo et Santa Croce, les deux plus petits sestieri, entourent le pont du Rialto et abritent ce qui est sans doute la partie la plus anciennement et continuellement habitée de la ville. Le marché du Rialto — partagé entre l'Erberia (produits) et la Pescheria (poisson) — fonctionne à peu près sur ce site depuis les premiers siècles de la République, et il reste un marché actif plutôt que mis en scène, approvisionné en partie par des producteurs de Sant'Erasmo. À proximité, la Basilica dei Frari et la Scuola Grande di San Rocco conservent d'importantes œuvres du Titien et du Tintoret, avec une fraction des files d'attente de l'Accademia. Les Jardins Papadopoli de Santa Croce offrent l'un des rares espaces publics verts et ombragés du centre historique.

Comment bien voir plus d'un sestiere

L'erreur que commettent la plupart des visiteurs pour leur première venue est de traiter Venise comme un seul site compact à couvrir en une journée. Chaque sestiere récompense une attention plus lente : passer de San Marco à Castello via la Riva degli Schiavoni, ou de San Polo à Dorsoduro en traversant le Ponte dell'Accademia, change la texture d'une promenade en quelques minutes. Répartir un séjour de façon à passer au moins une journée entière loin du bassin de San Marco — à Cannaregio le matin, à Dorsoduro l'après-midi, par exemple — tend à laisser aux visiteurs une idée bien plus fidèle de la ville qu'un simple circuit des principaux sites.

Les marchés locaux, une façon de lire un sestiere

L'une des façons les plus fiables de percevoir la différence entre les sestieri est de visiter leurs marchés locaux plutôt que leurs monuments. Au-delà du célèbre marché du Rialto, de plus petits marchés de quartier subsistent : une péniche de produits s'amarre la plupart des matins sur le Rio de Cannaregio, près du Ponte dei Tre Archi, un étal flottant qui sert les résidents du sestiere depuis des générations, tandis que la Via Garibaldi de Castello accueille un modeste marché quotidien, largement ignoré des touristes. Ces marchés plus petits, en partie approvisionnés par des producteurs de Sant'Erasmo, ont tendance à fermer en début d'après-midi et figurent rarement sur les itinéraires imprimés, ce qui en fait un utile indicateur du fonctionnement réel d'un sestiere au quotidien, par opposition à la façon dont il se donne en spectacle aux visiteurs aux heures de pointe.

Quel sestiere un visiteur de première visite devrait-il privilégier ?

Les voyageurs ne disposant que d'un jour ou deux devraient associer les grands sites de San Marco soit à Dorsoduro (pour l'art et les Zattere), soit à Cannaregio (pour la Venise résidentielle et le Ghetto) ; ceux qui restent plus longtemps gagnent le plus en ajoutant le quartier de l'Arsenale à Castello et une promenade tranquille dans les rues marchandes de San Polo avant l'arrivée des foules de touristes à la journée.