Venedig im Winter: Warum Einheimische sagen, das sei die echte Stadt

Eine Stadt, die sich nach Fahrplan leert

Venedigs Besucherzahlen folgen einer ausgeprägten saisonalen Kurve, die im Frühling und Sommer sowie erneut rund um große Veranstaltungen ihren Höhepunkt erreicht und dann von November an bis in die Tiefen des Winters deutlich abfällt, abgesehen von dem konzentrierten Ansturm rund um den Carnevale im Februar. Für Bewohner ist das kein subtiler Wandel. Der Campo Santa Margherita, an einem Juniabend dicht von Fußgängern bevölkert, kann sich an einem Januarabend wie ein wirklich lokaler Nachbarschaftsplatz anfühlen. Vaporetti, die im August stehplatzvoll verkehren, haben im Dezember leere Sitze. Restaurants, die in der Hochsaison touristenorientierte Öffnungszeiten und Speisekarten führen, verschieben sich oft zurück in Richtung eines Betriebs, der eher einer überwiegend lokalen Kundschaft entspricht.

Nebel, Kälte und ein anderes Verhältnis zum Wasser

Der Winter bringt das ganz eigene Wetter der Lagune mit sich: nebbia, ein dichter Nebel, der sich tagelang über dem Wasser halten kann, besonders bei ruhigen, kalten Bedingungen, gelegentlich mit Störungen der Vaporetto-Fahrpläne zu den äußeren Inseln, und der Stadt einen wirklich anderen visuellen Charakter verleiht als ihre sonnendurchflutete Sommerversion. Auch Acqua Alta konzentriert sich stark in dieser Zeit, ein Umstand, den Bewohner schlicht als Teil der Saison behandeln statt als Krise bei jedem Auftreten, wie an anderer Stelle in dieser Publikation ausführlicher beschrieben. Die Kälte selbst ist auf eine Weise feucht, die schärfer wirkt, als dieselbe Temperatur im Landesinneren empfunden würde, eine Folge der Luftfeuchtigkeit von der Lagune, und Einheimische kleiden und planen sich entsprechend – geschichtete Wolle, wasserdichte Stiefel an der Tür bereit, ein Wissen darüber, welche Wege zuerst überfluten.

Was sich für die Menschen, die hier leben, tatsächlich ändert

Über die offensichtliche Verringerung des Gedränges hinaus beschreiben Bewohner den Winter als die Zeit, in der bestimmte Rhythmen des venezianischen Lebens sich wieder durchsetzen: Nachbarschafts-bacari füllen sich am frühen Abend mit Stammgästen bei ombra und cicchetti auf eine Weise, die die touristenlastige Sommerversion desselben Rituals nicht ganz reproduziert; Marktverkäufer am Rialto haben es mehr mit lokalen Haushaltskäufern und weniger mit fotografierenden Besuchern zu tun; und öffentliche Räume, die Tagesausflügler im Sommer generell als Durchgangswege nutzen, werden wieder zu Räumen, in denen Venezianer tatsächlich verweilen. Nichts davon wird hier als Argument präsentiert, dass der Winter-Venedig in irgendeinem essentialistischen Sinne „authentischer" sei – diese Rahmung neigt dazu, eine komplizierte, gelebte Stadt zu einer simplen Zweiteilung zu verflachen. Es ist einfach ein dokumentiertes, weithin berichtetes saisonales Muster: weniger Besucher verändern, wie öffentlicher Raum genutzt wird, und Bewohner nehmen diesen Wandel wahr und schätzen ihn.

Carnevale, die Ausnahme, die das Muster bestätigt

Der Carnevale di Venezia, üblicherweise über die etwa zehn Tage vor Aschermittwoch abgehalten und damit in den meisten Jahren im Februar stattfindend, ist die große Ausnahme des Winters vom Muster der ruhigen Saison und zieht ein eigenes, kostümiertes Publikum aus Teilnehmern und Zuschauern an, das sich vom allgemeinen Touristenkalender unterscheidet. Für Bewohner ist der Carnevale mit einem eigenen, komplizierten Verhältnis verbunden: verwurzelt in einer echten historischen bürgerlichen Tradition, die Jahrhunderte zurückreicht, 1979 in seiner modernen Form wiederbelebt, teils als bewusster Versuch, außerhalb der Hauptsaison wieder Leben in die Stadt zu bringen, und zugleich für manche Bewohner eine weitere Phase des Gedränges, die es zu umgehen gilt, statt direkt daran teilzunehmen. Sein konzentrierter, terminierter Charakter – anders als die diffuse, monatelange Sommersaison – lässt ihn selbst für jene anders wirken, die ihn als störend empfinden.

Zumindest das Licht ist auf der Seite des Winters

Was dem Winter an Wärme fehlt, gleicht er teilweise mit Licht aus. Niedrige Wintersonne über der Lagune, besonders an klaren, kalten Tagen nach einer Nebelperiode, erzeugt ein flacheres, länger gewinkeltes Licht über Wasser und Fassaden, das Fotografen und Maler, die in Venedig arbeiten, seit Langem der schärferen Sonne von oben im Sommer vorziehen. Kombiniert mit nahezu leeren campi und calli in den späten Vormittagsstunden, bevor Carnevale-Menschenmengen oder Wochenend-Tagesausflügler eintreffen, verleiht das dem Winter-Venedig einen eigenen visuellen Charakter – ruhigere Farben, längere Schatten, Nebelschwaden über den Kanälen an den kältesten Morgen –, der zu keiner anderen Jahreszeit in dieser Form verfügbar ist, was auch immer die Saison sonst an Komfort kostet.

Im Winter besuchen, richtig gemacht

Für einen Besucher, der wirklich daran interessiert ist zu sehen, wie Venedig im Alltag funktioniert, statt nur seine meistfotografierte Version, bietet der Winter echte Vorteile: kürzere Schlangen an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, ein klareres Gefühl für die tatsächliche Größe und Ruhe der Stadt und – außerhalb des Carnevale-Fensters speziell – einen öffentlichen Raum, der überwiegend mit Bewohnern statt mit anderen Besuchern geteilt wird. Die Kompromisse sind ebenfalls real: manche Inselverbindungen verkehren seltener, bestimmte saisonale Betriebe schließen ganz für den Winter, und das Wetter ist wirklich feucht und kalt statt bloß atmosphärisch. Bewohner, die zu Winterreisen raten, tun dies tendenziell ehrlich, mit diesen Einschränkungen inklusive, statt als unkomplizierten Verkaufsvorwand – was für sich genommen eine ziemlich genaue Darstellung dessen ist, wie Venezianer über ihre eigene Stadt zu sprechen pflegen.