San Giorgio Maggiore: Eine Insel, geformt von einer einzigen Kirche

Ein Kloster, das die Kirche um sechs Jahrhunderte überdauert

San Giorgio Maggiores religiöse Geschichte reicht weiter zurück, als die berühmte Fassade vermuten lässt. Ein Benediktinerkloster wurde 982 auf der Insel gegründet, und in den späteren Jahrhunderten der Republik wurde es zu einer der wohlhabendsten religiösen Institutionen Venedigs, die Land, Kunstaufträge und politischen Einfluss anhäufte. Die Kirche, die Besucher heute sehen, ersetzte einen früheren, durch ein Erdbeben beschädigten Bau; der Baubeginn erfolgte 1566 nach einem Entwurf von Andrea Palladio — einem der einflussreichsten Architekten der westlichen Geschichte, dessen klassische, mathematisch proportionierte Fassaden die Kirchen- und Villenarchitektur im gesamten Veneto und schließlich weit über Italien hinaus umgestalteten.

Palladios weiße Fassade und was sie veränderte

Palladios Entwurf für San Giorgio Maggiore, nach seinem Tod 1580 von seinem Mitarbeiter Vincenzo Scamozzi vollendet, löste ein Problem, das Renaissance-Architekten seit Generationen beschäftigte: wie man einer hohen Kirche mit niedrigerem Dach über Hauptschiff und Seitenschiffen eine klassische Tempelfassade verleihen kann. Seine Lösung — zwei Tempelfronten unterschiedlicher Höhe und Breite auf derselben Fassade übereinandergelegt — wurde zu einem der meistkopierten architektonischen Mittel im europäischen Kirchenbau. Im Inneren beherbergt die Kirche zwei bedeutende späte Tintoretto-Gemälde, „Das Letzte Abendmahl" und „Das Manna-Wunder", in Auftrag gegeben für den Mönchschor und unter den letzten großen Werken des Künstlers.

Der Ausblick, für den der Campanile bekannt ist

Der Glockenturm der Insel, im achtzehnten Jahrhundert nach einem früheren Einsturz wiedererrichtet, wird per Aufzug statt über Treppen erreicht, was ihn zu einem der zugänglicheren Aussichtspunkte der Lagune macht. Von oben reicht der Blick direkt hinüber zum Dogenpalast, dem Campanile der Piazza San Marco und den Kuppeln der Basilika — ein wirklich anderer Blickwinkel als der des häufiger bestiegenen Markusturms selbst, da man hier auf die Postkartensilhouette zurückblickt, statt in ihr zu stehen. An klaren Tagen reicht der Blick über Giudecca hinaus bis zu den Barriereinseln und in die andere Richtung bis nach Murano.

Von napoleonischer Kaserne zur Kulturstiftung

Das Schicksal des Klosters wandelte sich abrupt nach dem Fall der Republik Venedig 1797: Die napoleonische Aufhebung der religiösen Orden und die anschließende militärische Nutzung ließen einen Großteil des Komplexes im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert verwahrlosen oder als Kaserne und Lager umnutzen. Seine Wiederbelebung begann 1951, als der italienische Industrielle und Philanthrop Vittorio Cini die Fondazione Giorgio Cini zum Gedenken an seinen Sohn gründete, die Klostergebäude, Kreuzgänge und die Bibliothek restaurierte und die Insel zu einem Zentrum kultureller und akademischer Aktivität machte, das bis heute besteht, mit Ausstellungen, Konzerten und dem Projekt der Vatikanischen Kapellen, das während der Architektur-Biennale 2018 gezeigt wurde.

Die Kreuzgänge und die Bibliothek

Über die Kirche selbst hinaus deckten die Restaurierungsarbeiten der Fondazione Cini zwei Kreuzgänge auf und öffneten sie wieder, entworfen von unterschiedlichen Architekten über die lange Baugeschichte des Klosters hinweg: einer, dem Architekten Andrea Buora aus dem sechzehnten Jahrhundert zugeschrieben, der andere Palladio selbst, vollendet nach seiner Arbeit an der Kirche. Die Klosterbibliothek, die Biblioteca del Longhena — benannt nach Baldassare Longhena, dem Barockarchitekten, der auch für Santa Maria della Salute auf der anderen Seite des Wassers verantwortlich war — beherbergt eine bedeutende Sammlung von Manuskripten und seltenen Büchern, zusammengetragen über die Jahrhunderte der wissenschaftlichen Tätigkeit des Klosters, und kann im Rahmen der von der Stiftung organisierten Führungen besichtigt werden, was Zugang zu einem Teil des Komplexes bietet, den die meisten Tagesbesucher der Kirche nie zu sehen bekommen.

Eine aktive Kultureinrichtung, kein Museumsstück

Was San Giorgio Maggiore von vielen restaurierten Klosterkomplexen in Italien unterscheidet, ist, dass die Fondazione Cini den Ort als aktiven Kulturort behandelt statt als bewahrtes Relikt. Ihr Programm umfasst regelmäßig zeitgenössische Kunstausstellungen, akademische Konferenzen, Konzerte in den früheren Klosterräumen und Begleitveranstaltungen zur Biennale von Venedig und zum Filmfestival-Kalender. Diese aktive Nutzung bedeutet, dass sich die Atmosphäre der Insel merklich unterscheidet, je nachdem, wann man sie besucht — ein ruhiger Dienstagmorgen hat wenig Ähnlichkeit mit einem Eröffnungswochenende der Biennale, wenn Kreuzgänge und Gärten sich mit einem völlig anderen, kunstaffinen Publikum füllen als den üblichen Kirchenbesuchern.

Besuch ohne die Menschenmengen

Weil San Giorgio Maggiore eine kurze, in sich geschlossene Überfahrt ist und kein Ziel, das einen ganzen Tag erfordert, entgeht die Insel selbst in der Hochsaison meist dem anhaltenden Andrang von Murano oder Burano — wobei sich die Schlange am Campanile am späteren Vormittag bilden kann. Ein früher oder später Nachmittagsbesuch, terminiert für weicheres Licht auf der Rückfahrt nach San Marco, ist im Allgemeinen die lohnendste Herangehensweise.

San Giorgio Maggiore im Vergleich mit dem Redentore

Besucher, die sich für Palladios venezianische Kirchen interessieren, fragen oft, welchem seiner beiden großen Lagunenaufträge sie den Vorzug geben sollen, wenn die Zeit nur für einen reicht: San Giorgio Maggiore oder der Redentore auf Giudecca, eine kurze Strecke weiter westlich. Beide teilen eine offensichtliche architektonische DNA — die geschichtete klassische Fassade, das lichte weiße Interieur —, unterscheiden sich aber in Zweck und Umfeld. Der Redentore wurde als Votivgabe nach einer verheerenden Pest errichtet und bleibt mit einem jährlichen städtischen Fest verbunden; San Giorgio Maggiore wuchs aus einer etablierten Klostergemeinschaft heraus und fungiert heute ebenso als Kultureinrichtung wie als Gotteshaus. Beide am selben Tag zu sehen, verbunden durch einen kurzen Vaporetto-Sprung, vermittelt ein klareres Gespür dafür, wie konsequent Palladio dasselbe architektonische Problem bei zwei sehr unterschiedlichen Aufträgen löste.

Lohnt sich die kurze Überfahrt zu San Giorgio Maggiore?

Ja — bei unter fünf Minuten pro Strecke mit dem Vaporetto ist sie einer der aufwandsärmsten, ertragreichsten Ausflüge der Lagune und verbindet bedeutende Renaissance-Architektur, zwei wichtige Tintoretto-Gemälde und, wie viele Besucher und Venezianer gleichermaßen finden, den schlicht besten Blick auf die Stadt.