سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو: جزيرة الناسك في البحيرة

جزيرة سُمّيت على اسم خلائها

قبل أن تكتسب أي ارتباط ديني، كانت الجزيرة الصغيرة الواقعة بين بورانو وسانت إيراسمو تُعرف، بحسب بعض الروايات، باسم إيزولا ديلي دوي فينيي، أي جزيرة الكرمين، وهي قطعة زراعية عادية من البحيرة كغيرها من القطع المجاورة. أما الاسم الذي تحمله اليوم، سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو، فيشير إلى شيء مختلف تمامًا: "ديل ديزيرتو"، أي من الصحراء، وهو وصف لا علاقة له بالرمال بل بالعزلة تمامًا. كانت الجزيرة، بمستنقعاتها وكثرة بعوضها وقلة سكانها، توفر بالضبط ذلك النوع من العزلة الذي بحث عنه مجتمع من الرهبان حين استقر فيها، وبقي الاسم بعد أن اختفت الكروم بزمن طويل.

أسطورة فرنسيس

يقول التقليد المحلي إن فرنسيس الأسيزي نفسه نزل على الجزيرة عام 1220، في طريق عودته من الحملة الصليبية الخامسة والأراضي المقدسة، ومكث فيها فترة وجيزة قبل أن يواصل طريقه إلى البندقية. تحكي النسخة الأكثر شيوعًا من القصة أنه غرس عصا سفره في الأرض المستنقعية، فتجذّرت ونمت لتصبح شجرة، وهي صورة ارتبطت لاحقًا بأشجار السرو التي لا تزال تحفّ ممر الدخول حتى اليوم. لا شيء من هذا يُعدّ تاريخًا موثقًا بمعنى سند ملكية أو مرسوم بابوي؛ إنه تقليد توارثه المجتمع الفرنسيسكاني نفسه وتكرر في كتب الإرشاد والروايات المحلية على مدى قرون. والرهبان الذين يرافقون الزوار اليوم يروون القصة عمومًا على حقيقتها: أسطورة تأسيسية لا واقعة موثقة، وإن كانت أسطورة شكّلت فهم الجزيرة لأصلها.

هبة من عائلة ميكييل

الأفضل توثيقًا هو انتقال الجزيرة إلى الفرنسيسكان في القرن الثالث عشر، الذي يُنسب عمومًا إلى هبة من عائلة ميكييل، إحدى العائلات النبيلة القديمة في البندقية. بنى الرهبان كنيسة ومجموعة صغيرة من المباني الرهبانية، وسار المجتمع الذي تجذّر هناك على نهج كثير من الأديرة اللاغونية في ذلك العصر: متواضع، مكتفٍ ذاتيًا، موجّه نحو الصلاة والعمل اليدوي بدلًا من التجارة والسياسة التي شغلت المدينة عبر المياه.

مهجورة، ومهجورة مجددًا

لم يكن التاريخ الديني للجزيرة متواصلًا. غادرها الرهبان أكثر من مرة على مر القرون، وبشكل خاص بسبب الملاريا التي كانت تنتشر من المستنقعات المحيطة، وهو مرض لم يكن انتقاله عبر البعوض مفهومًا في ذلك الوقت، وكان يُنسب بدلًا من ذلك إلى "الهواء الفاسد" الذي منحه اسمه. وكان كل هجران يعقبه، عاجلًا أم آجلًا، عودة، وكانت كل عودة تتطلب ترميم المباني أو إعادة بنائها بدلًا من مجرد إعادة شغلها. ونتيجة لذلك، فإن ما يقوم على الجزيرة اليوم، من الكنيسة والدير والمصلى، هو إلى حد كبير ثمرة أعمال ترميم وإعادة بناء جرت في قرون لاحقة، لا بنية واحدة من العصور الوسطى غير منقطعة. والتجول فيها أقرب إلى قراءة سجل متراكم لمجتمع واصل العودة إليها منه إلى زيارة موقع محفوظ من القرن الثالث عشر.

ممر أشجار السرو

أكثر معالم سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو تصويرًا هو ممر أشجار السرو الطويلة الممتد من المرسى إلى مباني الدير، مزروعة في صفوف متقاربة ومنضبطة تمنح المدخل رسمية غير معتادة في البحيرة. ويربط التقليد المحلي بعض هذه الغراسات بأسطورة فرنسيس والعصا التي يُقال إنها تجذّرت، رغم أن هذا الربط، مثل قصة النزول نفسها، ينتمي إلى التقليد أكثر من انتمائه إلى أي سجل نباتي. أما التأثير فمؤكد: فبعد المياه المفتوحة وعشب المستنقع المسطح المحيط بالجزيرة، يشكّل ممر السرو تحولًا متعمدًا وشبه مسرحي في الأجواء، يُعلن عن الدير قبل أن يظهر أي مبنى.

مجتمع حي، لا متحف

لا يزال سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو موطنًا لعدد صغير من الرهبان الفرنسيسكان الذين يعيشون ويصلّون فيه، وتعمل الجزيرة كمجتمع ديني نشط لا كموقع تراثي يُدار من أجل الزوار. الجولات في الدير عادة ما تكون مقابل تبرع لا مقابل تذكرة، ويقودها أحد الرهبان، وتشمل الكنيسة والدير والحدائق. ولأنه دير عامل، يُتوقع من الزوار سلوك أكثر هدوءًا واحترامًا مما قد يتبعونه في مسار جزري عادي: نوع السلوك الملائم لمكان يعيش فيه الناس ويصلّون، لا لمتحف. والجزيرة مغلقة عادة أمام الزوار أيام الإثنين، وساعات الزيارة محدودة وقد تتغير، لذا ينبغي لمن يرتب قاربًا التأكد من المواعيد الحالية لدى الدير أو أحد مشغلي التاكسي المائي مسبقًا، بدلًا من افتراض جدول ثابت.

كيفية الوصول

لا توجد محطة توقف لخط ACTV في سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو، ولا يُخطط لإنشاء واحدة؛ ولا يمكن الوصول إلى الجزيرة إلا بقارب خاص أو تاكسي مائي، يُرتَّب عادة من بورانو، في عبور يستغرق من خمس إلى عشر دقائق حسب نقطة الانطلاق. ويعرض بعض مشغلي التاكسي المائي وأصحاب القوارب في بورانو هذه الرحلة القصيرة عند الطلب، ومن الأفضل تأكيد رحلة العودة في الوقت نفسه مع رحلة الذهاب، إذ لا توجد خدمة منتظمة يمكن الاعتماد عليها في حال تغيّرت الخطط.

ضجيج بورانو، والهدوء بعده مباشرة

التباين مع بورانو هو أفضل طريقة لفهم ما تقدمه سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو فعليًا. فبورانو، على بعد خمس إلى عشر دقائق بالقارب، صاخبة بالزوار العابرين، ومليئة بمحلات الدانتيل والمنازل الملونة المبنية للتصوير، وتعتمد كليًا تقريبًا على دخل السياحة. أما سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو فبقيت خارج هذا الاقتصاد بالتصميم لا بالمصادفة: فلا محطة عبّارة تجلب الحشود، ولا كشك هدايا تذكارية عند المرسى، ولا ضغط على الرهبان لتوسيع ساعات الزيارة لمواكبة الطلب. إنها تعتمد على المجتمع الذي يعيش فيها، لا على من يمر بها، ما يجعلها من الأماكن القليلة في شمال البحيرة التي حافظت على ما يقارب حجمها وإيقاعها الأصليين.

لماذا لا تزال الجزيرة مهمة

من السهل تفويت سان فرانشيسكو ديل ديزيرتو في مسار معتاد لشمال البحيرة يتمحور حول مورانو وبورانو وتورشيلو، وهذا جزء مما يجعل الانعطاف إليها جديرًا بالاهتمام. فهي تقدم نسخة من التاريخ الديني للبحيرة لم تتحول إلى فندق أو مؤسسة ثقافية، لا تزال يشغلها النوع نفسه من المجتمع الذي أسسها، ولا تزال لا يمكن الوصول إليها إلا بشروطها الخاصة. وحين تُرى إلى جانب جاراتها الأكثر زيارة، تذكّر بأن ليست كل جزر البحيرة سلكت المسار نفسه من العزلة إلى سهولة الوصول، وأن بعضها، بهدوء، لم يسلكه قط.