San Francesco del Deserto: Die Einsiedlerinsel der Lagune

Eine Insel, benannt nach ihrer Leere

Bevor sie eine religiöse Bedeutung hatte, war die kleine Insel zwischen Burano und Sant'Erasmo Berichten zufolge als Isola delle Due Vigne bekannt, die Insel der zwei Weinberge, ein bewirtschaftetes Stück Lagunengrund wie viele andere in der Nähe. Der heutige Name, San Francesco del Deserto, verweist auf etwas ganz anderes: „del deserto", von der Wüste, eine Beschreibung, die nichts mit Sand zu tun hat und alles mit Abgeschiedenheit. Sumpfig, von Mücken geplagt und weitgehend unbewohnt, bot die Insel genau jene Einsamkeit, die eine Gemeinschaft von Mönchen suchte, als sie sich dort niederließ, und der Name blieb, lange nachdem die Weinberge verschwunden waren.

Die Franziskus-Legende

Der lokalen Überlieferung zufolge landete Franziskus von Assisi selbst 1220 auf der Insel, auf seiner Rückkehr vom Fünften Kreuzzug und dem Heiligen Land, und blieb dort kurze Zeit, bevor er weiter nach Venedig zog. Die bekannteste Version der Geschichte erzählt, wie er seinen Wanderstab in den sumpfigen Boden steckte, der Wurzeln schlug und zu einem Baum heranwuchs, ein Bild, das später mit den Zypressen verknüpft wurde, die bis heute die Zufahrt säumen. Nichts davon ist im Sinne einer Urkunde oder einer päpstlichen Bulle historisch belegbar; es ist Überlieferung, weitergegeben durch die franziskanische Gemeinschaft selbst und seit Jahrhunderten in Reiseführern und lokalen Erzählungen wiederholt. Die Mönche, die heute Besucher über das Gelände führen, erzählen die Geschichte meist genau als das, was sie ist: eine Gründungslegende, keine dokumentierte Tatsache, wenn auch eine, die das Selbstverständnis der Insel geprägt hat.

Eine Schenkung der Familie Michiel

Besser dokumentiert ist die Übertragung der Insel an die Franziskaner im dreizehnten Jahrhundert, die im Allgemeinen einer Schenkung der Familie Michiel zugeschrieben wird, einem der alten venezianischen Adelshäuser. Die Mönche errichteten eine Kirche und eine kleine Gruppe von Klostergebäuden, und die Gemeinschaft, die dort Wurzeln schlug, folgte dem Muster vieler Lagunen-Klöster jener Zeit: bescheiden, selbstversorgend, auf Gebet und Handarbeit ausgerichtet statt auf den Handel und die Politik, die die Stadt jenseits des Wassers beschäftigten.

Verlassen, und wieder verlassen

Die religiöse Geschichte der Insel verlief nicht ununterbrochen. Mehr als einmal verließen die Mönche die Insel über die Jahrhunderte, vor allem wegen der Malaria, die sich vom umliegenden Sumpfland ausbreitete, einer Krankheit, deren durch Mücken übertragene Ursache man damals nicht kannte und die man stattdessen der „schlechten Luft" zuschrieb, die ihr den Namen gab. Auf jede Aufgabe folgte irgendwann eine Rückkehr, und jede Rückkehr erforderte, dass die Gebäude repariert oder wiederaufgebaut wurden, statt einfach wieder bezogen zu werden. So ist das, was heute auf der Insel steht, die Kirche, der Kreuzgang, das Kloster, im Wesentlichen das Ergebnis von Restaurierung und Wiederaufbau in späteren Jahrhunderten und nicht ein einziges ungebrochenes mittelalterliches Bauwerk. Der Rundgang gleicht weniger dem Besuch einer bewahrten Stätte aus dem dreizehnten Jahrhundert als dem Lesen der geschichteten Aufzeichnung einer Gemeinschaft, die immer wieder zurückkehrte.

Die Zypressenallee

Das meistfotografierte Merkmal von San Francesco del Deserto ist die Allee hoher Zypressen, die vom Bootsanleger zu den Klostergebäuden führt, gepflanzt in engen, disziplinierten Reihen, die der Zufahrt eine für die Lagune ungewöhnliche Feierlichkeit verleihen. Die lokale Überlieferung verbindet einige dieser Pflanzungen mit der Franziskus-Legende und dem Stab, der angeblich Wurzeln schlug, auch wenn diese Verbindung, wie die Landungsgeschichte selbst, eher der Überlieferung als einem botanischen Beleg angehört. Sicher ist die Wirkung: Nach dem offenen Wasser und dem flachen Sumpfgras rund um die Insel kommt der Zypressenkorridor als bewusster, fast theatralischer Registerwechsel, der das Kloster ankündigt, bevor überhaupt ein Gebäude sichtbar wird.

Eine lebendige Gemeinschaft, kein Museum

San Francesco del Deserto ist noch immer Heimat einer kleinen Zahl von Franziskanermönchen, die dort leben und beten, und die Insel funktioniert als aktive Religionsgemeinschaft, nicht als für Besucher verwaltete Kulturerbestätte. Führungen über das Gelände sind in der Regel spendenbasiert statt kostenpflichtig, werden von einem der Mönche geleitet und umfassen die Kirche, den Kreuzgang und die Gärten. Da es sich um ein aktives Kloster handelt, wird von Besuchern ein leiseres, respektvolleres Verhalten erwartet, als sie es auf einer üblichen Inselroute an den Tag legen würden: die Art von Verhalten, die einem Ort angemessen ist, an dem Menschen leben und beten, nicht einem Museum. Die Insel ist montags in der Regel für Besucher geschlossen, und die Öffnungszeiten sind begrenzt und können variieren, daher sollte, wer ein Boot organisiert, die aktuellen Zeiten vorher beim Kloster oder einem Wassertaxi-Betreiber bestätigen, statt von einem festen Zeitplan auszugehen.

Anreise

Es gibt keinen ACTV-Vaporetto-Halt auf San Francesco del Deserto, und es ist auch keiner geplant; die Insel ist nur mit privatem Boot oder Wassertaxi erreichbar, üblicherweise ab Burano organisiert, eine Überfahrt von fünf bis zehn Minuten je nach Ausgangspunkt. Manche Wassertaxi-Betreiber und Bootsbesitzer in Burano bieten die kurze Überfahrt auf Anfrage an, und es lohnt sich, die Rückfahrt gleich mit der Hinfahrt zu klären, da es keinen Linienverkehr gibt, auf den man bei Planänderungen zurückgreifen könnte.

Buranos Lärm, und die Stille gleich dahinter

Der Kontrast zu Burano ist der aufschlussreichste Weg zu verstehen, was San Francesco del Deserto tatsächlich bietet. Burano, fünf bis zehn Minuten entfernt mit dem Boot, ist laut von Tagesausflüglern, gesäumt von Spitzengeschäften und für Fotos gebauten bunten Häusern, und läuft fast vollständig auf Tourismuseinnahmen. San Francesco del Deserto ist dieser Wirtschaft nicht zufällig entkommen, sondern von Grund auf: Es gibt keine Fährstation, die Menschenmengen bringt, keinen Souvenirstand am Anleger, und keinen Druck auf die Mönche, die Öffnungszeiten der Nachfrage anzupassen. Die Insel wird von der dort lebenden Gemeinschaft getragen, nicht von den Menschen, die vorbeikommen, was sie zu einem der wenigen Orte der nördlichen Lagune macht, die sich ihren ursprünglichen Maßstab und ihr Tempo weitgehend bewahrt haben.

Warum die Insel noch immer zählt

San Francesco del Deserto lässt sich auf einer üblichen, um Murano, Burano und Torcello gebauten Route der nördlichen Lagune leicht übersehen, und genau das macht den Umweg lohnend. Sie bietet eine Version der religiösen Geschichte der Lagune, die nicht in ein Hotel oder eine Kulturstiftung umgewandelt wurde, noch immer bewohnt von der Art Gemeinschaft, die sie gegründet hat, noch immer nur zu ihren eigenen Bedingungen erreichbar. Im Vergleich zu ihren stärker besuchten Nachbarn erinnert sie daran, dass nicht jede Lagunen-Insel denselben Weg von der Abgeschiedenheit zur Zugänglichkeit gegangen ist, und dass einige, still, diesen Weg nie gegangen sind.