La cultura veneziana oggi: le tradizioni ancora vive

Una città che continua a lavorare, anche mentre si svuota

Il paradosso centrale di Venezia è noto: un centro storico che nel pomeriggio di punta accoglie decine di migliaia di visitatori giornalieri è, allo stesso tempo, una delle città a spopolamento più rapido d'Europa. La popolazione residente nelle isole storiche è scesa da circa 174.000 abitanti negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale a circa 49.000 oggi, secondo i dati anagrafici del Comune di Venezia — un calo determinato dai costi elevati dell'abitare, dalla conversione di appartamenti in affitti brevi turistici e dalla difficoltà pratica della vita quotidiana in una città senza automobili e con episodi di acqua alta sempre più frequenti. Sarebbe ragionevole supporre che una cultura così spopolata sia diventata perlopiù spettacolo: costumi per le fotografie, dimostrazioni artigianali allestite per i gruppi in pullman. Una parte di questo, innegabilmente, esiste. Ma sotto la superficie, in botteghe, sale parrocchiali e circoli remieri che non seguono alcun orario turistico, una cultura viva continua secondo le proprie regole.

Un artigianato ancora prodotto, non solo venduto

La prova più chiara sta nelle botteghe che producono ancora oggetti che Venezia usa davvero. Negli squeri — i piccoli cantieri per barche, il più noto dei quali è lo Squero di San Trovaso a Dorsoduro — le gondole vengono ancora costruite e riparate a mano con otto tipi di legno, secondo una forma che è cambiata pochissimo nei secoli. Le forcole che sostengono il remo del gondoliere sono ancora modellate una per una dai remèri, di cui restano attive forse una mezza dozzina di botteghe in tutta la città. A Murano, le fornaci lavorano ancora il vetro con tecniche — lattimo, murrina, filigrana — che risalgono agli statuti corporativi della Repubblica medievale, anche se il numero di fornaci attive si è ridotto notevolmente rispetto al picco della metà del Novecento. A Cannaregio e a Dorsoduro, un piccolo numero di studi di stampa a caratteri mobili e legatoria compone ancora il testo a mano e cuce i fascicoli come facevano gli stampatori veneziani quando la città era una delle capitali editoriali d'Europa. Nessuno di questi mestieri è più una grande industria. Ma tutti, in senso stretto, sono ancora vivi: qualcuno li ha imparati da qualcun altro, e li sta tramandando.

Un calendario ancora scandito dalle feste religiose

Il calendario rituale di Venezia non è un'invenzione turistica, anche se oggi il turismo vi assiste. La Festa del Redentore, che si tiene il terzo fine settimana di luglio, commemora la fine di una pestilenza cinquecentesca con un ponte votivo di barche sul Canale della Giudecca, una serata di fuochi d'artificio osservati da imbarcazioni private e a noleggio, e messe celebrate proprio nella chiesa del Redentore di Palladio — un evento devozionale prima che uno spettacolo. La Regata Storica, all'inizio di settembre, si apre con un corteo storico in costume di imbarcazioni, ma sotto la scenografia è una vera competizione remiera, contesa da equipaggi veneziani che si allenano tutto l'anno. La Festa della Salute, il 21 novembre, che ricorda la liberazione dalla pestilenza degli anni 1630, richiama ancora i veneziani ad attraversare un ponte di barche fino alla Basilica di Santa Maria della Salute per rendere grazie, una tradizione documentata dalla Diocesi di Venezia con continuità ininterrotta. Non sono rievocazioni allestite per i visitatori; i visitatori sono, al massimo, ospiti invitati a eventi con una propria logica interna e proprie ragioni d'essere.

La lingua, la vita parrocchiale e il campo

Il veneziano — secondo la maggior parte delle classificazioni linguistiche una lingua romanza a sé stante, non un dialetto dell'italiano — è parlato meno dai giovani che dai loro nonni, ma non è scomparso: sopravvive nei banchi di mercato, in alcune compagnie teatrali, nel parlato informale dei barcaioli e dei venditori alla pescheria di Rialto. Anche la vita parrocchiale struttura ancora il calendario di molti residenti più anziani, con le feste, le processioni e le Scuole di ciascun sestiere — le confraternite laiche che organizzano la vita caritatevole e devozionale di Venezia fin dal Medioevo — che continuano in forma ridotta ma reale. La Scuola Grande di San Rocco e la Scuola Grande dei Carmini funzionano ancora come istituzioni attive, non solo come gallerie d'arte per i loro Tintoretto.

Chi la sta davvero portando avanti

Sarebbe un errore idealizzare tutto questo come una continuità senza sforzo. Ogni artigiano intervistato dalle istituzioni culturali veneziane negli ultimi anni descrive lo stesso problema strutturale: l'apprendistato è lento, l'alloggio per i giovani lavoratori nel centro storico è scarso e costoso, e l'economia dell'artigianato manuale compete male con le importazioni prodotte in serie, in particolare nel vetro. Ciò che tiene in vita queste tradizioni è un misto di autentica vocazione, botteghe familiari che trasmettono le competenze alla generazione successiva e — sempre più spesso — piccole cooperative e fondazioni culturali, tra cui la programmazione della Fondazione Musei Civici di Venezia, che offrono alle botteghe artigiane una vetrina pubblica al di là del commercio di souvenir.

Come incontrarla senza appiattirla

Per un visitatore, la differenza tra consumare uno spettacolo e incontrare una cultura viva si riduce di solito al ritmo e al rispetto. Osservare le barche radunarsi per il Redentore da un tratto tranquillo delle Zattere anziché dal punto più affollato; visitare uno squero o una vetreria in un'ora di calma e chiedere il permesso, invece di dare per scontato il diritto di fotografare; comprare l'artigianato direttamente dall'artigiano invece che da una bancarella che rivende imitazioni importate — sono piccole scelte che mettono il visitatore in relazione con una pratica viva, invece che a distanza, a guardarla recitare.