La cultura veneciana hoy: las tradiciones que siguen vivas

Una ciudad que sigue trabajando, incluso mientras se vacía

La paradoja central de Venecia es bien conocida: un centro histórico que recibe decenas de miles de visitantes de un día en una tarde punta es, al mismo tiempo, una de las ciudades de Europa que más rápido pierde población. La población residente en las islas históricas ha caído desde unos 174.000 habitantes en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta unos 49.000 en la actualidad, según los registros de población del Comune di Venezia, un descenso impulsado por el elevado coste de la vivienda, la conversión de pisos en alquileres de corta estancia y la dificultad práctica de la vida cotidiana en una ciudad sin coches y con episodios de aguas altas cada vez más frecuentes. Sería razonable suponer que una cultura tan despoblada se ha convertido sobre todo en una actuación: disfraces para las cámaras, demostraciones de artesanía escenificadas para grupos de autocar. Sin duda, algo de eso existe. Pero por debajo, en talleres, salas parroquiales y clubes de remo que no guardan ningún horario turístico, una cultura de trabajo continúa según sus propios términos.

Una artesanía que todavía se fabrica, no solo se vende

La prueba más clara está en los talleres que todavía producen objetos que Venecia realmente usa. En los squeri —pequeños astilleros, el más famoso el Squero di San Trovaso en Dorsoduro— las góndolas se siguen construyendo y reparando a mano con ocho tipos de madera, sobre una forma que apenas ha cambiado en siglos. Las forcole que sostienen el remo de un gondolero siguen dándose forma individualmente por los remèri, de los que quizá media docena de talleres siguen activos en toda la ciudad. En Murano, los hornos siguen trabajando el vidrio con técnicas —lattimo, murrina, filigrana— que se remontan a los estatutos gremiales de la República medieval, aunque el número de fornaci en activo se ha reducido considerablemente desde su apogeo a mediados del siglo XX. En Cannaregio y Dorsoduro, un pequeño número de talleres de tipografía y encuadernación todavía componen el tipo a mano y cosen los cuadernillos igual que hacían los impresores venecianos cuando la ciudad era una de las capitales editoriales de Europa. Ninguno de estos oficios es ya una industria grande. Todos siguen estando, en sentido estricto, vivos: alguien los aprendió de alguien, y los está transmitiendo.

Un calendario todavía organizado en torno a los días de fiesta

El calendario ritual de Venecia no es una invención turística, aunque el turismo hoy lo acompañe. La Festa del Redentore, celebrada el tercer fin de semana de julio, conmemora el fin de una peste del siglo XVI con un puente votivo de barcas que cruza el canal de la Giudecca, una noche de fuegos artificiales vista desde barcos privados y alquilados, y misas celebradas en la propia iglesia del Redentore de Palladio: un acto devocional antes que un espectáculo. La Regata Storica, a principios de septiembre, se abre con un desfile histórico de barcas en traje de época, pero es, por debajo de la puesta en escena, una auténtica competición de remo disputada por tripulaciones venecianas que entrenan todo el año. La Festa della Salute, el 21 de noviembre, que marca la liberación de la peste de la década de 1630, sigue llevando a los venecianos a cruzar un puente de pontones hasta la Basilica di Santa Maria della Salute para dar gracias, una tradición documentada por la Diócesis de Venecia con continuidad ininterrumpida. No son recreaciones escenificadas para los visitantes; los visitantes son, como mucho, invitados a actos que tienen su propia lógica interna y sus propias razones de ser.

Lengua, vida parroquial y el campo

El véneto —una lengua romance distinta, y no un dialecto del italiano, según la mayoría de las clasificaciones lingüísticas— lo hablan menos los jóvenes que sus abuelos, pero no ha desaparecido: sobrevive en los puestos de mercado, en algunas compañías de teatro, en el habla informal de los barqueros y los vendedores de mercado de la pescheria de Rialto. La vida parroquial también sigue estructurando el calendario de muchos residentes mayores, con los días de fiesta, procesiones y Scuole de cada sestiere —las cofradías laicas que han organizado la vida caritativa y devocional de Venecia desde la Edad Media— continuando en forma reducida pero real. La Scuola Grande di San Rocco y la Scuola Grande dei Carmini siguen funcionando como instituciones activas, no solo como galerías de arte para sus Tintorettos.

Quién lo mantiene realmente vivo

Sería un error idealizar esto como una continuidad sin esfuerzo. Todos los artesanos entrevistados por instituciones culturales venecianas en los últimos años describen el mismo problema estructural: el aprendizaje es lento, la vivienda para los trabajadores jóvenes en el centro histórico es escasa y cara, y la economía de la artesanía compite mal contra las importaciones producidas en masa, en particular el vidrio. Lo que mantiene vivas estas tradiciones es una mezcla de vocación genuina, talleres familiares que transmiten sus habilidades a una nueva generación y, cada vez más, pequeñas cooperativas y fundaciones culturales —incluida la programación de la Fondazione Musei Civici di Venezia— que dan a los talleres artesanales una plataforma pública más allá del comercio de souvenirs.

Cómo acercarse sin aplanarla

Para un visitante, la diferencia entre consumir una actuación y encontrarse con una cultura viva suele depender del ritmo y del respeto. Ver reunirse las barcas para el Redentore desde un tramo tranquilo de las Zattere en lugar del mirador más concurrido; visitar un squero o una vetreria a una hora tranquila y preguntar, en lugar de asumir un derecho a fotografiar; comprar artesanía directamente al artesano en lugar de en un puesto que revende imitaciones importadas: son pequeñas decisiones que sitúan a un visitante en relación con una práctica viva, en lugar de a distancia, observándola actuar.