Venezianische Kultur heute: Traditionen, die noch lebendig sind

Eine Stadt, die weiterarbeitet, während sie sich leert

Venedigs zentrales Paradox ist bekannt: Ein historisches Zentrum, das an einem Spitzennachmittag zehntausende Tagesbesucher empfängt, ist zugleich eine der am schnellsten schrumpfenden Städte Europas. Die Wohnbevölkerung auf den historischen Inseln ist von rund 174.000 in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auf heute etwa 49.000 gefallen, laut den Bevölkerungsdaten der Comune di Venezia — ein Rückgang, getrieben von hohen Wohnkosten, der Umwandlung von Wohnungen in Kurzzeitvermietungen und der praktischen Schwierigkeit des Alltagslebens in einer autofreien Stadt mit zunehmend häufigem Hochwasser. Man könnte annehmen, dass eine derart entvölkerte Kultur größtenteils zur Inszenierung geworden ist: Kostüme für Kameras, Handwerksvorführungen für Reisebusgruppen. Manches davon existiert zweifellos. Doch darunter, in Werkstätten, Pfarrsälen und Ruderclubs, die keinerlei touristische Öffnungszeiten kennen, lebt eine arbeitende Kultur nach ihren eigenen Regeln weiter.

Handwerk, das noch gefertigt, nicht nur verkauft wird

Der klarste Beleg findet sich in den Werkstätten, die noch immer Gegenstände herstellen, die Venedig tatsächlich benutzt. In Squeri — kleinen Bootswerften, am bekanntesten dem Squero di San Trovaso in Dorsoduro — werden Gondeln noch von Hand aus acht Holzarten gebaut und repariert, nach einer Form, die sich über Jahrhunderte kaum verändert hat. Die Forcole, die das Ruder eines Gondoliere halten, werden noch immer einzeln von Remèri geformt, von denen vielleicht ein halbes Dutzend Werkstätten in der ganzen Stadt aktiv geblieben sind. Auf Murano arbeiten Öfen noch immer mit Glastechniken — Lattimo, Murrina, Filigrana —, die auf Zunftstatuten der mittelalterlichen Republik zurückgehen, selbst wenn die Zahl der arbeitenden Fornaci gegenüber ihrem Höhepunkt Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts erheblich geschrumpft ist. In Cannaregio und Dorsoduro setzen einige wenige Buchdruck- und Buchbindewerkstätten noch immer Lettern von Hand und nähen Lagen so, wie es venezianische Drucker taten, als die Stadt eine der Verlagshauptstädte Europas war. Keines dieser Gewerbe ist mehr eine große Industrie. Doch alle sind im strengen Sinne noch lebendig: Jemand hat sie von jemandem gelernt und gibt sie weiter.

Ein Kalender, der noch immer nach Festtagen geordnet ist

Venedigs Ritualkalender ist keine Erfindung des Tourismus, auch wenn der Tourismus ihn heute begleitet. Die Festa del Redentore, gefeiert am dritten Juliwochenende, erinnert an das Ende einer Pest des sechzehnten Jahrhunderts mit einer Votivbrücke aus Booten über den Giudecca-Kanal, einem Feuerwerksabend, den man von privaten und gemieteten Booten aus verfolgt, sowie Messen in Palladios Redentore-Kirche selbst — ein Andachtsereignis, bevor es ein Spektakel ist. Die Regata Storica Anfang September eröffnet mit einem historischen Kostümumzug von Booten, ist darunter aber ein echter Ruderwettkampf, ausgetragen von venezianischen Crews, die das ganze Jahr über trainieren. Die Festa della Salute am 21. November, die an die Errettung von der Pest der 1630er Jahre erinnert, zieht Venezianer noch immer über eine Pontonbrücke zur Basilica di Santa Maria della Salute, um Dank zu sagen — eine Tradition, die die Diözese Venedig als ununterbrochen dokumentiert. Das sind keine für Besucher inszenierten Nachstellungen; Besucher sind höchstens eingeladene Gäste bei Ereignissen mit eigener innerer Logik und eigenen Gründen zu existieren.

Sprache, Pfarrleben und der Campo

Venezianisch — nach den meisten linguistischen Klassifikationen eine eigenständige romanische Sprache und kein Dialekt des Italienischen — wird von den Jungen seltener gesprochen als von ihren Großeltern, ist aber nicht verschwunden: Es überlebt an Marktständen, in manchen Theatergruppen, in der informellen Sprache von Bootsleuten und Marktverkäufern an der Rialto-Pescheria. Auch das Pfarrleben strukturiert noch immer den Kalender vieler älterer Bewohner, mit den Festtagen, Prozessionen und Scuole jedes Sestiere — den Laien-Bruderschaften, die karitatives und andachtsvolles Leben in Venedig seit dem Mittelalter organisieren — die in reduzierter, aber realer Form fortbestehen. Die Scuola Grande di San Rocco und die Scuola Grande dei Carmini funktionieren noch immer als aktive Institutionen, nicht nur als Kunstgalerien für ihre Tintorettos.

Wer sie tatsächlich am Leben erhält

Es wäre ein Fehler, das als mühelose Kontinuität zu romantisieren. Jeder Handwerker, den venezianische Kulturinstitutionen in den letzten Jahren befragt haben, beschreibt dasselbe strukturelle Problem: Die Lehre ist langsam, Wohnraum für junge Arbeiter im historischen Zentrum ist knapp und teuer, und die Ökonomie des Handwerks schneidet im Wettbewerb mit massenproduzierten Importen schlecht ab, besonders bei Glas. Was diese Traditionen am Leben hält, ist eine Mischung aus echter Berufung, Familienwerkstätten, die Fertigkeiten an eine nächste Generation weitergeben, und — zunehmend — kleinen Genossenschaften und Kulturstiftungen, einschließlich der Programme der Fondazione Musei Civici di Venezia, die Handwerkswerkstätten eine öffentliche Plattform jenseits des Souvenirhandels bieten.

Wie man ihr begegnet, ohne sie zu flachen

Für einen Besucher liegt der Unterschied zwischen dem Konsumieren einer Aufführung und der Begegnung mit einer lebendigen Kultur meist im Tempo und im Respekt. Boote für die Redentore-Feier von einem ruhigen Abschnitt der Zattere statt vom überfülltesten Aussichtspunkt aus zu beobachten; einen Squero oder eine Vetreria zu ruhiger Stunde zu besuchen und zu fragen, statt ein Fotorecht vorauszusetzen; Handwerk direkt beim Hersteller zu kaufen statt an einem Stand, der importierte Nachahmungen weiterverkauft — das sind kleine Entscheidungen, die einen Besucher in Beziehung zu einer lebendigen Praxis setzen, statt ihn auf Distanz zu halten, während sie vor ihm aufgeführt wird.